Tempi moderni

Libri naturalistici | Camere di curiosità e collezioni di naturalia  | Grands Tours e viaggi d’istruzione | Giuseppe Capecelatro, Arcivescovo di Taranto | Fiere regionali, nazionali ed esposizioni mondiali | Luoghi di produzione, commercio e prezzi

Alla fine del XV e XVI secolo, la scoperta dell’America e il crescente commercio marittimo hanno portato nuove scoperte nelle scienze naturali. L’invenzione della stampa tipografica contribuisce alla loro diffusione. Come prodotto marino, il bisso della Pinna nobilis (termine zoologico: Byssus), insieme alla conchiglia, ha trovato la sua strada nei primi libri di natura stampati e illustrati. A volte si parla del suo utilizzo come prodotto tessile.

La maggior parte degli oggetti tessili in bisso marino che ancora oggi esistono hanno trovato la loro strada nei musei di storia naturale attraverso collezioni di storia naturale e di curiosità; raramente si trovano nelle collezioni tessili.

Notizie sul bisso marino si trovano in molte descrizioni di viaggio e nei diari dei giovani nobili del Grand Tour. Oggetti in bisso marino sono anche doni nei circoli aristocratici della chiesa e dello Stato: “In kleinen Quanten genommen, diente die Muschelseide für die Herstellung von Neujahrsgeschenken der neapolitanischen Könige an die Schaaren kratzfüsselnder Höflinge.” (Grothe 1873), (in italiano: Presa in piccoli quantità, il bisso marino veniva usata per fare doni di Capodanno dei re napoletani alla folla di cortigiani dai piedi graffianti). I cittadini ora intraprendono anche viaggi di istruzione e di studio, ne fanno rapporto e spesso portano a casa oggetti di bisso marino. L’importanza dell’arcivescovo di Taranto, Giuseppe Capecelatro, non deve essere sottovalutata.

Alla fine del XVIII secolo le aziende tessili francesi e tedesche sperimentarono con il bisso marino – senza successo commerciale. In seguito, tali tessuti vengono quasi esclusivamente menzionati come oggetti in varie fiere ed esposizioni mondiali in Europa e negli USA.

Dopo il 1900, la Puglia e la Sardegna hanno vissuto una breve rinascita della lavorazione del bisso marino. La Seconda guerra mondiale ha messo fine a tutto questo. Oggi la Pinna nobilis è sotto protezione (e attualmente a rischio di estinzione, vedi Aspetti biologici); una rinascita della produzione è illusoria. Ciò rende ancora più importante l’impegno a preservare la conoscenza di questo bene culturale e a trasmetterla alle generazioni future.

L’invenzione della stampa tipografica nel XV secolo portò ben presto i primi libri stampati e illustrati che trattavano di piante e animali. Alcuni contengono descrizioni e illustrazioni di conchiglie e lumache. Fu la prima volta che si diffuse la conoscenza della barba della Pinna nobilis, il bisso, e del bisso marino che ne derivava.

Il primo libro dedicato esclusivamente a conchiglie e lumache è stato pubblicato nel 1681: “Ricreatione dell’occhio e della mente nell’osservazione delle chiocciole”. Il libro, scritto in italiano da Filippo Buonanni (1638-1725), è uno dei primi libri scientifici non scritti in latino, ma una versione latina apparsa solo tre anni dopo. Tra le incisioni su rame di Buonanni ci sono anche due pinne con la barba. L’uso del bisso come materiale tessile gli era noto: Lo chiamava bisso marino, bisso del mare, e lo contrapponeva chiaramente al bisso terrestre, il bisso rurale, che è fatto di lino o cotone. Quasi 100 anni dopo, il libro fu tradotto in tedesco per un libro illustrato sulle conchiglie, con il bellissimo titolo Vergnügen der Augen und des Gemüths, in Vorstellung einer allgemeinen Sammlung von Schnecken und Muscheln, welche im Meer gefunden werden (Knorr 1764), (Piacere degli occhi e della mente, in presentazione di una collezione generale di lumache e conchiglie trovate in mare).

Nel XVIII secolo il bisso divenne oggetto di ricerche di storia naturale. Il naturalista francese René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), membro dell’Académie Royale des Sciences di Parigi, studiò i vari modi degli animali marini di ancorarsi sottoterra. Ha anche descritto la pinna e la finezza dei fili adesivi e li ha confrontati con la stoppa grossolana, un prodotto di scarto della produzione di lino: “…les fils sont par rapport à ceux des Moules ce qu’est le plus fin lin par rapport à l’étoupe“. Un’incisione mostra un guscio di pinna con il bisso che aderisce a una pietra e uno strumento di raccolta. Nel 1742 fu pubblicato il primo libro di conchiglie in francese, la Conchyliologie dello studioso Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765). La pinne marine sia diffusa in Sicilia, Sardegna e Corsica, e veniva utilizzata per produrre tessuti, calze e guanti. La seta sia molto simile al bisso degli antichi. Si vede che anche in francese, il prodotto della pinna, il bisso marino, viene confuso con l’antico bisso di lino.

Friedrich Heinrich Wilhelm Martini (1729-1778) fondò la Gesellschaft naturforschender Freunde (Società degli amici della ricerca sulla natura) a Berlino nel 1773. Ne faceva parte anche Alexander von Humboldt (1769-1859). La Società esiste ancora oggi. Il Conchylien-Cabinet in dodici volumi di Martini, pubblicato a partire dal 1769, era in anticipo sui tempi nella sua pretesa scientifica e divenne un’opera standard. Dopo la morte di Martini, Johann Hieronymus Chemnitz (1730-1800) continuò la sua opera. Nell’ottavo volume, pubblicato nel 1785, tratta in dettaglio i diversi tipi di pinne: “Jede Steckmuschel pfleget auf der einen Seite ihres schalichten Wohnhauses einen ziemlichen Büschel Seide hervorzustrecken, welcher Byssus genannt wird. … Zu Reggio, Tarent, Neapel, Messina und in mehreren Städten Italiens und Siziliens, giebt es sehr ansehnliche Fabriquen, darinnen diese Muschel Seide zu Strümpfen, Handschuhen, Westen, Beinkleidern u. dgl. verarbeitet wird.” (Ogni pinna ha l’abitudine di sporgere un notevole ciuffo di seta su un lato del suo guscio che si chiama bisso. … A Reggio, Taranto, Napoli, Messina e in diverse città d’Italia e Sicilia, ci sono fabbriche molto belle dove la seta di questa conchiglia viene utilizzato per produrre calze, guanti, gilet, pantaloni, ecc.).

Camere delle meraviglie e collezioni d’arte e di oggetti naturali, gabinetti di rarità e curiosità sono parte integrante della storia della scienza, siccome le loro collezioni sono alla base di quasi tutti i musei d’Europa oggi (Fontes da Costa 2002). Questo vale soprattutto per i musei di storia naturale. Le conchiglie esotiche erano i primi oggetti da collezione commerciali e popolari nei Paesi Bassi, in Germania, Francia, Danimarca, Inghilterra e Italia. I gusci di cozze e lumache – raggruppati insieme come conchiglie – non mancano in quasi tutte le collezioni. Non solo gli oggetti naturali vengono conservati e presentati, ma anche i prodotti realizzati con essi. Così, oltre ai coralli, alle perle e ad altri prodotti marini, la barba della pinna e più tardi anche gli oggetti tessili fatti di bisso hanno trovato la loro strada nelle collezioni di storia naturale. La più antica testimonianza di ciò si trova nel diario dell’inglese John Evelyn (1620-1706), il cui diario descrive un viaggio attraverso l’Italia. Il 4 febbraio 1645 visitò il museo del farmacista e naturalista Ferrante Imperato (1550-1625) a Napoli. Questo teatro della natura, come lo chiama lui, è una grande attrazione per viaggiatori istruiti. Evelyn scrive: “Among the natural herbals most remarkable was the Byssus marina and Pinna marina.” (Bray 1901), (in italiano: Tra gli erbari naturali più notevoli sono stati il Bisso marina e la Pinna marina).

1649 troviamo il primo riferimento in Francia. Il gabinetto di un medico di Castre, in Linguadoca, comprende una pinna e il suo filamento, il bisso: “un peu de la soye de mer, qu’elle porte” (Borel 1649).

Da tutti questi esempi è chiaro che i proprietari consideravano non solo il guscio della pinna ma anche il suo bisso degna di essere raccolta. Ma sapevano anche della trasformazione della barba in bisso marino e del suo utilizzo come materiale tessile?

Nel XVIII secolo la questione è stata chiarita e troviamo anche il primo uso del termine tedesco Muschelseide per il bisso marino: “Die Steckmuscheln (pinnae), welche häufig in dem mittelländischen Meere um die Insel Malta, Corsica, Sardinien etc gefunden werden, ziehen aus ihrem Rüssel, wie die Spinnen, aus dem Hintersten zarte Fäden, woraus man in Tarento, Palermo etc allerley schöne Stoffe, Zeuge zu Kleidern, Camisölern, Mützen, Strümpfe, Handschuhe verfertigt. Die natürliche Farbe dieser Muschelseide fällt ins Olivengrüne, ist aber nicht so weich und fein, als die ordentliche Seide. In Sammlungen hat man öfters Gelegenheit, dergleichen gearbeitete Sachen zu sehen.” (Rudolph 1766), (in italiano: Le pinne che si trovano spesso nel Mediterraneo intorno alle isole di Malta, in Corsica, in Sardegna, ecc., traggono dal loro tronco dei fili delicati, come ragni, che vengono utilizzati a Tarento, a Palermo, ecc. per realizzare ogni sorta di tessuti bellissimi, abiti, camice, berretti, calze, guanti. Il colore naturale di questo bisso marino cade nel verde oliva, ma non è così morbido e fine come la seta ordinaria. Nelle collezioni si ha spesso l’opportunità di vedere oggetti così lavorate).

Anche il naturalista tedesco Johann Hieronymus Chemnitz (1730-1800) possedeva nel suo gabinetto di conchiglie a Vienna “ein paar Strümpfe von solcher in Italien gewebten Muschelseide, welche an Schönheit und Feinheit den besten seidenen wenig nachgeben, und mit ihrem spielenden unnachahmlichen Goldglanze sie noch übertreffen” (Hauber 1782), (in italiano:… alcune calze di bisso marino tessute in Italia, che in bellezza e delicatezza rendono poco alle migliori sete, e con la loro giocosa e inimitabile lucentezza dorata le superano persino).

Nel Musée zoologique di Strasburgo, un paio di polsini sono esposte in una teca di vetro, insieme a una pinna e a diverse barbe di fibre incollate insieme. Furono il regalo di uno studente siciliano, M. Ribasse, al suo maestro, il medico e professore universitario di Strasburgo Jean Hermann (1738-1800). La sua collezione fu poi integrata nel museo fondato nel 1893.

Anche il Museo di storia naturale di Braunschweig è nato da una collezione principesca. Nel 1754 Carlo I duca di Brunswick e Lüneburg (1713-1780) istituì nel castello di Dankwarderobe il Herzogliche Kunst- und Naturalienkabinett (gabinetto Ducale di Storia Naturale e Arte). Nell’inventario del 1857 un paio di calze è elencato “so von der bey allen Steckmuscheln sich findenden Seide, bissus genannt, verfertiget sind”. Per lungo tempo sono state le uniche calze conosciute in bisso marino, fino a quando ne è stata identificata un altro paio nel Museo Nazionale Bavarese di Monaco di Baviera.

Gustav Friedrich Klemm (1802-1867), storico culturale e bibliotecario di Dresda, descrive una collezione storico-culturale nel 1850. Il suo scopo era “die Entstehung und den Fortschritt der verschiedenen menschlichen Gewerbs- und Kunsterzeuge aus den von der Natur im Stein-, Pflanzen- und Thierreiche dargebotenen Stoffen und Gestalten durch Thatsachen und Körper nachzuweisen”, (in italiano: …dimostrare l’origine e il progresso dei vari prodotti umani industriali e artistici realizzati con i materiali e le forme offerte dalla natura nel regno della pietra, delle piante e degli animali). Questo includeva anche una collezione di guanti in materiali rari, come il bisso marino. La sua collezione costituisce la base del successivo Museum für Völkerkunde di Lipsia.

Guide di viaggio, resoconti di viaggio e diari sono fonti importanti per la storia del bisso marino. Fin dal XVII secolo, l’Italia non è stata solo la destinazione obbligata dei giovani nobili del Grand Tour, ma ben presto anche della nuova classe di viaggiatori borghesi interessati alla scienza. Il capolinea più meridionale della terraferma era solitamente Napoli. I pochi, però, che hanno visitato Taranto, l’ex capitale della Grande Grecia, hanno quasi sempre riportato sul bisso marino.

Uno scopo del viaggio in quel periodo era quello di raccogliere nuove conoscenze sul paese e sulla cultura dei paesi visitati e di trasmetterle in seguito. Pertanto, lo studio delle guide di storia naturale faceva parte dei molteplici preparativi per il viaggio. “Récolte-t-t-on de la soie de la Pinne marine, appelée vulgairement astura (jambonneau), comme on le fait en Istrie?” – così chiedeva l’italiano Alberto Fortis (1741-1803) nella sua guida di viaggio per la costa dalmata pubblicata nel 1771: “Informations préliminaires, que l’on croit nécessaires pour servir de direction à des voyages tendant à illustrer l’histoire naturelle”. Aveva viaggiato in Dalmazia e conosciuto la lavorazione del bisso marino (Fortis 1778). Sempre nell’Ottocento si legge: “Ehemals wurde dieses Material nach Neapel verkauft, jetzt wird es in Dalmatien selbst verarbeitet.” (Blumenbach 1846), (in italiano: In passato questo materiale veniva venduto a Napoli, ora viene lavorato nella stessa Dalmazia). Purtroppo, finora non sono state trovate altre prove scritte o materiali in Croazia.

Sempre nell’Ottocento, in un manuale per i viaggiatori, nel capitolo Taranto si fa riferimento al bisso marino: “… ausserdem wird hier noch eine Muschel gefunden, Pina marina genannt, welche einen Büschel feiner Haare oder Fasern von glänzender grüner Farbe enthält die gesponnen und zu Handschuhe, Strümpfen u.s.w. verarbeitet werden” (Neigebaur 1826), (in italiano: … inoltre, qui si trova una conchiglia, detta pina marina, che contiene un ciuffo di peli fini o fibre di colore verde brillante, che vengono filate e trasformate in guanti, calze, etc.).

Uno dei primi diari di viaggio proviene dal polymath danese e instancabile viaggiatore Nicolaus Steno (1638-1686). Soggiornò in Italia dall’autunno del 1668 alla primavera del 1669. Nella sua relazione, egli menziona una ‚Seesteckmuschel‘ (pinna) e il suo bisso, ma non la sua trasformazione in seta di bisso marino (Stensen 1669).

Johann Georg Keyssler (1693-1743), poliglotta e scrittore di viaggi tedesco, pubblicò 1740 un libro sui suoi numerosi viaggi. Tra le curiosità del Regno di Napoli c’è il bisso marino che è confezionato in gilet, berets, calzi e guanti: “Einer sonderbaren Fabrike muss ich hiebey gedenken, welche vornehmlich zu Tarento und Reggio im Schwang ist, und wozu die Fäserchen oder eine Art von Haaren und Wolle, die an einer gewissen Sorte von Muscheln gefunden wird, Gelegenheit geben. Den diese hat man also zu reinigen und zu bereiten gelernet, dass anitzt Camisoler [Westen], Mützen, Strümpfe und Handschuhe, welche wärmer als Wolle halten, daraus gestricket und verfertiget werden. An der Weiche und Feinigkeit kommen solche der Seide nicht bey; hingegen behalten sie stets einen sonderbaren Glanz. Die natürliche Farbe dieser Muschelwolle fällt in das Olivengrüne…” (Keyssler 1741), (in italiano: Devo menzionare qui un materiale particolare, che è in uso specialmente a Taranto e Reggio, e per la quale le fibre, o una specie di capelli e lana, che si trovano su un certo tipo di conchiglia, danno l’opportunità. Si deve purificarli e a prepararli in modo tale che si lavorano a maglia e se ne fanno camicie, berretti, calze e guanti, che sono più caldi della lana. In morbidezza e finezza non sono come la seta, ma conservano sempre una lucentezza particolare. Il colore naturale di questa lana di conchiglia è il verde oliva…”).

Johann Hermann Riedesel, barone di Eisenbach (1740-1785) fu inviato di Federico II alla corte viennese. Il suo libro Reise durch Sicilien und Grossgriechenland di 1771 è stato un grande successo e dovrebbe servire anche a Goethe come guida turistica per l’Italia meridionale. Riedesel arrivò a Taranto il 20 maggio 1767, e lì conobbe la lana della pinna: “Diese Lana Penna, welche wohl einen halben Palm lang ist, wird a Capo St. Vito, der mittägigen Spitze des Tarentinischen Hafens, häufig gesichtet: Unerachtet ihrer Grösse giebt sie sehr wenig von der Seide, aus welcher Strümpfe, Handschuhe, und verschiedene Kleidungen gestrickt werden; und von einem Pfund dieser rohen Wolle bleiben nur 3 Unzen, nachdem sie bereitet worden, wozu 40-50 Muscheln erfordert werden: Die Fischer verkaufen diese rohe Wolle, das Pfund 12-16 Carlini, und ein paar Handschuhe wird um 30, ein paar Strümpfe aber um 100 – 120 Neapol. Carlini, oder 10-20 Ducati, verkauft: Die Bereitung davon ist sehr mühsam und künstlich; man kan nichts als die Spizen davon gebrauchen, und die andere Helfte wird weggeworfen; sie wird unzählige Male in kaltem Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet, bis sie von allen Unreinigkeiten gesäubert worden; muß alsdann auf einem feinen Kammbrete von Drat gekämmt, und endlich mit kleinen Spindeln gesponnen und gestrickt werden. Viele vermischen sie mit ein wenig Seide, damit sie mehr Festigkeit bekomme, wodurch sie aber die Gelindigkeit und Wärme verliert.” (Riedesel 1771), (in italiano: Questa Lana Penna, lunga mezza palma, è spesso avvistata a Capo San Vito …: Indipendentemente dalle sue dimensioni, dà molto poco della seta da cui sono lavorati a maglia calze, guanti e indumenti vari; e di una libbra di questa lana grezza ne rimangono solo 3 once dopo che è stata preparata, il che richiede 40-50 conchiglie: I pescatori vendono questa lana grezza, la libbra 12-16 Carlini, e un paio di guanti si vende a 30, ma un paio di calze a 100-120 Carlini napolitani, o 10-20 Ducati: La sua preparazione è molto laboriosa e artificiale; non si può usare altro che le punte, e l’altra metà viene gettata via; viene lavata innumerevoli volte in acqua fredda e asciugata all’aria fino a quando non viene ripulita da tutte le impurità; poi deve essere pettinata su un pettine sottile, e infine filata e lavorata a maglia con piccoli fusi. Molti lo mescolano con un po’ di seta per renderlo più forte, ma perde la sua morbidezza e il suo calore.)

Il pittore e incisore francese Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727-1791) pubblicò un’opera in cinque volumi sul suo viaggio in Italia negli anni Ottanta del XVII secolo. A Taranto parlò ai pescatori che vendevano una libbra di barbe di fibra a 18 carlini; ovviamente un prezzo alto che solo i più ricchi potevano pagare: “On nous dit … qu’ils n’y avoit que les Gens le plus opulens en état d’acquérir une marchandise aussi coûteuse” (Saint-Non 1783).

Lo scrittore di viaggi inglese Henry Swinburne (1743-1803) intraprese diversi viaggi in Italia con la moglie tra il 1777 e il 1780. Il suo diario di viaggio apparve nel 1783 e fu tradotto in francese e tedesco solo due anni dopo. A Taranto, Swinburne ha trascorso un pomeriggio con un pescatore sul Mar piccolo e sul Mar grande e gli ha fatto vedere tutte le conchiglie e le lumache e gli ha spiegato la loro produzione e il loro uso. Qui conobbe anche il bisso marino:
“Sotto capo San Vito – un tempo famoso per via di un abazia di monaci Basiliani – e nella maggior parte del Mar Grande, le rocce sono coperte dalla palma marina. Questa conchiglia bivalve del tipo mitile frequentemente eccede i due piedi di lunghezza. Si fissa alle pietre con la cerniera e butta fuori un ampio glomerulo di fili setosi che galleggiano e giocano ad affascinare i pesci piccoli. ….. La pinna è strappata via dalle rocce con un uncino e viene rotta per via del fascio di seta, chiamata lanapenna, che viene venduta grezza per circa quindici carlini a libbra, a donne che la lavano in sapone e acqua dolce. Quando è perfettamente ripulita dalle impurità, la fanno asciugare all’ombra, la pettinano, tagliano le radici inutili e cardano il resto; in questo modo trasformano una libbra di filamenti grezzi in circa tre once di fine filo. Lo lavorano a maglia nelle calze, nei guanti, nei copricapo, nei panciotti ma di solito aggiungono della seta per rafforzare il tutto. Questa rete è di un bel colore giallo-marrone, simile al dorato brunito della parte posteriore delle mosche o dei coleotteri. Mi dissero che la lucentezza della lanapenna deriva dall’immersione nel succo di limone e che essa poi viene pressata con un ferro da sartoria.” (Swinburne 1785, traduzione a cura di Lorena Carbonara)

La descrizione più dettagliata dell’estrazione e della lavorazione del bisso marino proviene dal naturalista svizzero Carl Ulysses von Salis Marschlins (1760-1818). La sua relazione sui suoi viaggi in varie province del Regno di Napoli, pubblicata nel 1793, è stata successivamente tradotta in inglese e in italiano. “Anche se tutti i mari che circondano il Regno di Napoli producono questo bisso marino in abbondanza e in una dimensione insolita, le Tarantine da sole ne traggono un notevole beneficio; la raccolgono addirittura sulle coste della Sardegna e della Corsica. Ma non ovunque il ciuffo di seta per cui sono ricercati è di pari eccellenza. Dove il fondale è sabbioso, è facile estrarre il guscio con il ciuffo radicato nella sabbia, e quando è stato lavato il suo colore è dorato. Nell’abete rosso, e quindi per lo più a base di colla, non solo il guscio e la seta sono così stretti che quasi sempre si rompono quando vengono estratti, ma anche il colore della seta è nero e senza lucentezza. La cozza è sempre dritta, aperta e mezza palma in profondità nel fondo del mare. Non appena i pescatori hanno ricevuto un numero sufficiente di pinnacoli, il bisso marino viene aperta, la seta viene tagliata all’animale, lavata due volte in acqua tiepida, poi una volta con il sapone, poi di nuovo due volte con acqua tiepida. Ora stendetelo su una tavola e lasciatelo asciugare a metà in un luogo fresco e costantemente all’ombra. Mentre è ancora leggermente umido, viene delicatamente strofinato con le mani e poi riposto sulla tavola e asciugato completamente. Dopo di che il lato viene tirato attraverso il pettine largo, e poi attraverso quello stretto. Sono entrambi di gamba, e hanno la stessa dimensione dei nostri pettini per capelli. La seta, così come viene pettinata ora, appartiene a quella comune e si chiama Extra dente. Solo quello destinato al lavoro più fine viene ancora tirato attraverso i pettini di ferro, lì chiamato scarde, con noi cartigli. Poi si gira con il fuso in mano, si legano due o tre fili, sempre un filo di seta giusta mescolata, e poi non solo guanti, calze e gilet, ma interi abiti sono lavorati a maglia con gli aghi. Appena il pezzo è finito, viene lavato in acqua leggera mescolata con succo di limone, poi picchiettato un po’ tra le mani, ma infine lisciato con un ferro caldo. Le più belle hanno un colore marrone cannella, dorato e brillante, che produce l’effetto più piacevole. Tutto ciò che è fatto con questa seta è molto soggetto alle tarme, quindi, deve essere tolto da tutti gli zuccheri e dai prodotti alimentari e tenuto tra i vestiti puliti. Un paio di guanti da donna costa 16 carlini napoletani sul posto, o 3 fiorini 10 kreuzer imperiali. Qualche calza da 3 a 4 ducati napoletani e il resto in proporzione. Tutto sommato, la distribuzione di queste merci non è molto grande. Da parte mia dubito che il bisso dei vecchi fosse costituito da questo punto di ebollizione …” (von Salis-Marschlins 1793). Non era solo un esatto osservatore, ma anche un ricercatore critico, che conosceva le incongruenze linguistiche del termine byssus.

Taranto 1778 – 1799. A questa persona dobbiamo la maggior parte degli oggetti in bisso marino che ancora oggi esistono: Giuseppe Capecelatro (anche Capece-Latro) (1744-1836) fu una personalità straordinaria e coltissimo di antica nobiltà napoletana, avvocato e uomo dell’Illuminismo. I suoi scritti ribelli sul rinnovamento della Chiesa – compresa l’abolizione del celibato! – sono stati immediatamente censurati dal Vaticano. Aveva scambiato una carriera nella chiesa per il servizio alla sua comunità dei fedeli. Swinburne scriveva nel 1783 sulla difficile situazione economica di Taranto, ma vedeva la speranza anche nella persona di Capecelatro, estremamente sensibile alla miseria delle classi più basse: “…ma c’è ragion di credere che questi disagi saranno eliminati dagli sforzi patriottici e assennati dell’attuale arcivescovo Monsignor Giuseppe Capecelatro che ha abbandonato la via dell’ambizione porpora per dedicare la sua vita e il suo ingegno al benessere del gregge e al miglioramento del suo paese nativo.”

In un’epoca in cui la nobiltà godeva e la gente pagava, l’Arcivescovo di Taranto promuoveva al meglio delle sue capacità tutte le opportunità di lavoro offerte dalle ricche zone di pesca al largo delle coste tarantine. La pinna era una di quelle. La trasformazione delle barbe della pinna in bisso marino e la sua ulteriore trasformazione in oggetti tessili aveva lo scopo di migliorare la situazione di vita della gente. Egli stesso si è fatto carico della diffusione delle conoscenze nella sua vasta rete di corrispondenti e della distribuzione degli oggetti – marketing avant la lettre.

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819), avvocato e scrittore a Berlino, fu ospite dell’arcivescovo Capecelatro a Taranto nel maggio 1792, di cui riferisce dettagliatamente nel suo diario. “A margine, simpatico e significativo è l’episodio ricordato da Stolberg: la donna invitata dal Capecelatro per spiegargli tutti i passaggi della lavorazione, si inorgoglisce e si commuove per l’interesse e gli apprezzamenti manifestati dallo straniero. Il giorno dopo Stolberg con sorpresa, riceve in dono dalla donna un paio di guanti, segno tangibile della sua riconoscenza. Sebbene di umili origini e forse analfabeta, la sconosciuta tarantina ha dato prova di grande dignità e garbo tanto da colpire la sensibilità di Stolberg il quale ha avvertito la necessità di tramandarci l’episodio”. (Girelli Renzulli 2000)

L’Università di Rostock possiede due paia di guanti di bisso marino, uno da donna e uno da uomo. Entrambi sono stati dati dalla moglie di Stolberg, Sophia, al fondatore della Collezione Zoologica di Rostock.

Nel 1797 il Re di Napoli Ferdinando IV visitò Taranto, accompagnato dalla Regina Maria Carolina, figlia di Maria Teresa d’Austria. Alloggiavano nella residenza di campagna dell’arcivescovo, la Villa Lucia, affacciata sul Mar piccolo. L’arcivescovo ha anche dato loro alcuni berrettini di bisso (Vacca 1966).

Nel tumulto del 1799 Capecelatro fu arrestato, portato a Napoli e condannato a dieci anni di carcere. Probabilmente grazie alla mediazione della suddetta regina Maria Carolina, fu liberato nel 1801. Ora si è trasferito a Napoli e non è più tornato a Taranto.

Napoli 1800-1836. A Napoli, Capecelatro viveva al secondo piano di Palazzo Sessa, che era stato occupato prima di lui dall’ambasciatore inglese Sir William Hamilton e da sua moglie Emma. Capecelatro e Hamilton si erano già incontrati a Taranto. Emma Hamilton aveva ricevuto in dono guanti di bisso marino dal suo amante in seguito, l’ammiraglio Horatio Nelson. Il 18 marzo 1804 scrive ad Emma a bordo della Vittoria: “I send you the comb… and a pair of curious gloves, they are made only in Sardinia of the beards of mussles. I have ordered a muff; they tell me they are very scarce, and for that reason I wish you to have them.” (in italiano: “Ti mando il pettine… e un paio di guanti curiosi, sono fatti solo in Sardegna con le barbe dei mussoli. Ho ordinato un manicotto; mi dicono che sono molto scarsi, e per questo desidero che tu li abbia.) Quindi presumibilmente i guanti li hanno raggiunti – dove sono oggi? Il manicotto, però, non l’ha trovato, come Nelson scrisse ancora il 20 agosto 1804: “I have not yet received your muff; I think, probably, I shall bring it with me” (Nelson 1814), (Non ho ancora ricevuto il tuo manicotto; penso che, probabilmente, lo porterò con me.) Più su questa storia nel capitolo ->Inventario, potenziali oggetti.

Nella corrispondenza di Capecelatro con il suo vicario Antonio Tanza (1740-1811), che aveva assunto le funzioni episcopali a Taranto, troviamo diversi ordini di oggetti in bisso marino: nel 1802 un gilet e calze, “una camisciola di lanapinna ed un paio di calzette dell’istesso genere” per un marchese Taccone, nel 1804 quattro paia di guanti da uomo e due paia di guanti da donna di lanapesce e dodici berrettini sfioccati (lavorati a pelliccia?), nel 1805 sei guanti da uomo e quattro da donna di lanapinna – la taglia era racchiusa in un modello di carta – e dodici paia di guanti da uomo e sei paia di guanti lunghi da donna di lanapinna “travagliati con qualche maggiore delicatezza” – in quanto destinate alla corte di San Pietroburgo (Vacca 1966). Purtroppo, a tutt’oggi non sono state trovate tracce di tutti questi oggetti a San Pietroburgo. Ce ne devono essere a decine – un grande compito per una ricercatrice slava interessata al tessile!

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) fu residente prussiano nel Vaticano dal 1802 al 1808. Nella sua corrispondenza con Carl August von Struensee (1735-1804), il ministro delle Finanze prussiano, troviamo diverse citazioni di bisso marino. Il 18 febbraio 1803 rispose alla richiesta di Struensee di inviare una Pinna marina: “…und der Pinna marina werde ich mir alle mögliche Mühe geben, und wenn Er mir nur ein Paar Monate Zeit lassen wollen, hoff ich Ihre Befehle genau erfüllen zu können” (in italiano: … e per la Pinna marina farò del mio meglio, e se mi darà solo qualche mese, spero di poter eseguire esattamente i vostri ordini). Il 12 marzo 1803, sempre sullo stesso argomento: “Pinna marina aus Neapel angefordert…”, (in italiano: Pinna marina richiesta da Napoli…) (von Humboldt 1968). Il giorno di Natale del 1803 riferisce dei suoi sforzi per ottenere la lana della Pinna marina. Il 31 marzo 1804 viene menzionata una partita di 3 libbre di lana di Pinna marina – una quantità sorprendente. Si può ipotizzare che Capecelatro, con cui era in corrispondenza, fosse il suo contatto a Napoli.

Nel 1808 Capecelatro divenne Ministro dell’Interno sotto Gioacchino Murat, re di Napoli dal 1808 al 1815 e cognato di Napoleone. “Il più amabile di tutti i vescovi e arcivescovi”, come lo chiamava un’ammiratrice, era un ospite di talento e un networker straordinario. Si dice che il re svedese Gustavo III abbia detto: “Lorsqu’on vient à Naples, il faut y voir Pompei, le Vésuve, et l’archevêque de Tarente”, (in italiano: Quando vieni a Napoli, devi vedere Pompei, il Vesuvio e l’Arcivescovo di Taranto). Corrispondeva con quasi tutti gli studiosi e scrittori del suo tempo: Goethe, Herder, Kotzebue, Germaine de Staël, Alexander von Humboldt, Lamartine, Walter Scott, Ludwig I di Baviera e molti altri. Aveva una profonda amicizia con Anna Amalia di Weimar (1739-1807). Si può supporre che ci sia ancora molto da trovare sul bisso marino negli archivi delle lettere corrispondenti.

Il filologo e bibliotecario tedesco Johann Simon Karl Morgenstern (1770-1852) visitò Napoli – e Capecelatro – nel 1808. “Er fand hier die bekannte würdige Frau Etatsräthin Brun mit ihrer Tochter. … Beym Abschiede schenkte der Erzbischof der Mad. Brun und Ida meergrüne Handschuhe, die aus den Fasern einer bey Tarent haufigen Seemuschel (pinna marina) gearbeitet werden.” (Morgenstern 1813), (in italiano: Ha trovato qui la ben nota e degna signora Etatsräthin Brun con sua figlia… donava alla sign. Brun e a Ida guanti verde mare realizzati con le fibre della pinna marina comune a Taranto).

La baronessa tedesca Elisa von der Recke (1754-1833), nel suo diario “Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und durch Italien, in den Jahren 1804 bis 1806” pubblicato nel 1815, descrive una giornata nella residenza estiva dell’arcivescovo a Portici, vicino a Napoli: “Der Erzbischof machte mir bei dieser Gelegenheit ein Geschenk mit einem Paar Handschuh von brauner Farbe, deren seidenartigen Stoff ich nicht kannte; er heißt Byssus, und findet sich an einem Muschelthiere des Meeres, Pinna Marina genannt. Er fordert eine Behandlung wie die Baumwolle, bedarf jedoch eines kleinen Zusatzes von Seide, um verarbeitet zu werden. Dies Muschelthier ist an der calabrischen Küste so häufig, dass der Erzbischof mehrere Arbeiter zum Reinigen und Weben dieses Stoffes in Tarent angestellt hat, welche Arbeiten liefern, die bekannter zu seyn verdienten. Leider ist der Erzbischof der einzige Mann von Geist und thätiger Kraft in der Gegend!” (von der Recke 1815), (in italiano: L’arcivescovo mi fece un regalo in questa occasione con un paio di guanti di colore marrone, di cui non conoscevo il tessuto serico; si chiama Byssus, e si trova su un mollusco del mare, chiamato Pinna Marina. Richiede di essere trattato come il cotone, ma necessita di una piccola aggiunta di seta per essere lavorato. Questo mollusco è così comune sulle coste calabresi che l’arcivescovo assunse diversi operai per pulire e tessere questo tessuto a Taranto, fornendo un lavoro che dovrebbe essere meglio conosciuto. Purtroppo, l’Arcivescovo è l’unico uomo di spirito e di forza della zona.) Nell’appendice del suo diario troviamo un “Schreiben des Herrn Erzbischofs von Tarent Don Giuseppe Capece-Latro, auf Veranlassung mehrerer Anfragen aus vielen Ländern Europa’s, über die Natur der Tarentinischen Steckmuschel und die Art ihre Wolle zu verarbeiten”, (in italiano: testo dell’arcivescovo di Taranto don Giuseppe Capece-Latro, su sollecitazione di diverse richieste di molti Paesi europei, sulla natura della pinna di Taranto e sul modo in cui viene lavorata la sua lana).

Si può ipotizzare che nella Biblioteca arcivescovile Monsignor G. Capecelatro a Taranto, c’è ancora molto da imparare sul bisso marino e sulla storia degli oggetti. Lo stesso vale per la biblioteca della Società di Storia Patria di Napoli a Napoli, dove è accessibile anche la sua biblioteca personale. Forse si potrebbero trovare anche nuovi oggetti studiando le lettere da e per Capecelatro.

Per il XIX secolo, i cataloghi delle mostre e i rapporti delle fiere regionali, nazionali e internazionali e delle esposizioni mondiali sono fonti importanti per i tessuti in bisso marino.

Il Catalogo delle produzioni industriali della prima esposizione industriale di Parigi, che ha avuto luogo nel 1801 al Louvre, elenca i produttori industriali e le loro merci, compresi i tessuti e i gilet di bisso marino: “Portique No 23 – Decretot, fabricant à Louviers, département de l’Eure, ayant son dépôt, place des Victoires, Nos. 2 et 18, à Paris: …. drap de pinne marine, gilets en vigogne et pinne-marine,…” (Holcroft 1804, Viennet 1942). Anche il Magasin encyclopédique, o Journal des sciences, des letres et des arts, riporta questo straordinario materiale.

In occasione di un’altra esposizione parigina, il 6 ottobre 1806 apparve sul Journal de l’Empire un articolo Sur la pinne-marine et sur les tissus fabriqués avec la laine de ce coquillage: la lucentezza dorata-marrone sia unica tra i tessuti, morbida come la lana di vigogna, brillante, leggerissima, a 500 franchi al braccio (circa 80 cm). “Leur éclat, d’un brun doré, ne peut être égalé par aucune autre étoffe. En douceur, ils égalent la vigogne. … i tessuti di Louviers, qui en fait tisser des draps très-éclatans, très-legers, a 500 franchi l’aune” (Malte-Brun 1806) Come si deve immaginare questi panni lucidi e leggerissimi?

All’esposizione mondiale di Londra del 1862 vengono esposti vari prodotti di bisso marino provenienti dall’Italia. Il Catalogo Ufficiale del Dipartimento Industriale le menziona: “Sub-Class C. 1672 Randacciu, M. Cagliari. – Shawl made with the byssus of the Pinna”, e “Dessi Magnetti Avv. V. Cagliari. – Byssus of the Pinna, with thread, gloves, etc. made of it“. La Commissione Reale Italiana, che aveva portato questi oggetti a Londra, li ha offerti all’Industrial Museum of Scotland, ora National Museum of Scotland di Edimburgo. Come si può vedere nell’inventario, l’oggetto di Randacciu, chiamato sciarpa, si rivela essere una cravatta.

In occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1867, fu consegnato alla commissione selezionatrice un album di lavori in lanapenna. Nel capitolo sulle fibre tessili, il bisso marino è menzionato come fibra animale, “jenes eigenthümlich sattblonde Haargebilde an der Perlmuschel. Sie war von einem Italiener, Simone in Tarent, ausgestellt worden”, esposto dal Signor Simone di Taranto. A questa esposizione, però, non furono esposti solo prodotti di bisso marino di Taranto e della Sardegna: “At the Paris International Exhibition, in 1867, Paul Montego, of Asti, Alessandria, also showed shawls made of this byssus, (Simmonds 1883). Anche Paolo Montego, di Asti, Alessandria, mostrò scialli fatti di questo bisso. Non si sa da dove provengano gli oggetti e se Montego fosse solo un agente.

All’Esposizione Universale di Vienna del 1873, la Camera di Commercio ed Arti di Bari, Puglia, esponeva oggetti in bisso marino, realizzati da Giuseppa Romano-Gatto di Galatone: un boa di 4,19 metri, un pezzo di tessuto di 5,25 x 1 m, un manicotto e quattro paia di guanti. Una sciarpa foderata di raso bianco è stata esposta da Gaetano Passaby – che si dice l’abbia poi regalata all’imperatrice Elisabetta d’Austria. La sua ricerca non ha finora portato a nulla. In un successivo rapporto sull’Esposizione Universale si corregge: “… la mantelletta di bisso, che sarebbe meglio detta una pellegrina, non fu esposta dal Municipio di Taranto, man bensì dalla Giunta speciale per l’Esposizione di Vienna della Provincia di Lecce, la quale la donò alla duchessa d’Aosta.” Anche la rimanenza di questo pellegrina non è nota.

Mostre in Italia. Le mostre a livello locale, regionale e nazionale sono state l’occasione per gli italiani di conoscere l’artigianato della lavorazione del bisso marino. Sono stati segnalati innumerevoli casi – ecco solo una piccola selezione.

La prima esposizione commerciale in Italia, dove fu esposto un oggetto in bisso marino, si svolse a Napoli nel 1811: I guanti di Francesca Scarfoglia di Taranto costano 1,20 ducati e sono stati premiati (Vacca 1966).

A Cagliari, in Sardegna, nel 1847 si tenne una mostra dove i Figli della Provvidenza esposero “un taglio di corpetto di nachera, berettino di nachera, campione di nachera cardate”, di Giuseppa Poddigue di Oristano e Anna Melis di Cagliari (anon. 1847).

Nel 1853, all’Esposizione di Napoli, furono esposti diversi oggetti in bisso marino. L’orfanotrofio di Santa Filomena a Lecce presentava un manicotto e un arazzo quadrato con il nome del re – probabilmente Ferdinando II – “tutto lanapinna con dei piccoli trasparenti de seta agli angoli, e nel mezzo, dentro ghirlanda di fiori, il nome in cifra dell’Augusto nostro Re” (Mastrocinque 1928). Gli oggetti sono stati premiati dalla giuria della mostra con la grande medaglia d’oro. Questo arazzo è citato anche nel rapporto dell’industria manifatturiera in Italia: “I migliori prodotti di questa materia escono dall’ospizio degli Orfani di S. Filomena a Lecce. Nell’ultima esposizione napolitana dell’industria si ammirava un tappeto quadrato molto grande di lana pinna, con de’festoni di seta agli angoli, ed una ghirlanda nel mezzo”. (Maestri 1858) Sull’ubicazione errata di questo orfanotrofio a Lecce, vedi sotto nel sottocapitolo “Siti di produzione, commercio e prezzi”.

Negli “Atti del comitato direttivo della prima esposizione sarda”, che si svolse a Cagliari nel 1871, troviamo quattro oggetti in bisso marino:

414. Cara Michelina, Cagliari – Un quadretto contenente in rilievo due cagnolini sotto un albero, lavoro in bisso serico di nacchera;
427. Cara Michelina, Cagliari – Un boà ed un manicotto fatti con bisso serico di penna marina (P. squamosa G.M.), bisso marino volgarmente conosciuta col nome di nacchera.
428. Randaccio Marianna, Cagliari – Uno sciallo formato in bisso serico di nacchera.
143. Pinna squamosa (volg. Nàcchera) – Pinna squamosa, Gm. – Del Mediterraneo. …. Oltre a ciò è provveduta di un bisso serico, il quale fin da tempo antico veniva usato per farne tessuti di molto pregio per il naturale ed inalterabile color biondo risplendente sotto l’azione del sole.

Sotto il n. 178 viene riportato per la prima volta anche un oggetto del guscio della pinna, “una pinna marina contenente una Venere in atto di riposo, la quale figura di aver tirato una rete piena di conchiglie”. Dagli archivi non è chiaro se l’opera sia un dipinto o una rappresentazione figurativa.

Nello stesso anno, il 1871, si svolge a Napoli l’Esposizione internazionale marittima. Le sorelle Marasco di Taranto hanno mostrato un arazzo che ha ricevuto la medaglia di bronzo e una medaglia al merito (D’Alessio 1958).

All’Esposizione Nazionale Alpina di Torino del 1874 furono esposte tre cravatte e tre piccole sciarpe, insieme a ciuffi di bisso in varie fasi di lavorazione. C’era anche una monografia sulla pinna, l’autore è Giuseppe Fongi (Galiuto 2004).

Nel 1884 si tenne a Torino l’Esposizione Generale Italiana, dove furono esposti gli stessi oggetti dell’Esposizione Universale del 1873 a Vienna (De Castro 1867/68).

Probabilmente l’ultima mostra in cui il bisso marino è stata esposta come oggetto commerciale si è svolta a Sassari dal 15 agosto al 2 settembre 1950: “Mostra regionale dell’artigianato delle piccole industrie e delle materie prime della Sardegna”. Non si sa se qui sono stati esposti anche oggetti del atelier di Italo Diana (anon. 1950). All’epoca era già direttore del dipartimento tessile dell’Istituto Statale d’Arte per la Sardegna di Sassari.

Gli Stati Uniti d’America non conoscevano la società cortigiana, quindi i gabinetti di curiosità non hanno giocato un ruolo nella storia del bisso marino. Erano imprenditori orientati al profitto che cercavano oggetti durante i viaggi nel Vecchio Mondo, li presentavano in varie mostre e li mettevano in vendita (Barrow 2000). L’azienda più famosa – esiste ancora oggi – è la Wards Natural Science Establishment di Rochester, New York, fondata nel 1862. Il suo fondatore Henry A. Ward (1834-1906) visse in Europa tra il 1854 e il 1860, studiò e viaggiò e visitò le maggiori collezioni europee e l’Esposizione Universale di Parigi del 1855. In uno dei suoi viaggi in Italia deve aver incontrato il bisso marino (Kohlstedt 1980).

Ward ha esposto i primi oggetti in bisso marino nel 1876 alla mostra nel centenario della fondazione della città di Filadelfia, poi di nuovo nel 1893 alla World Columbian Exhibition di Chicago, la seconda esposizione mondiale sul suolo nordamericano. La grande collezione di scienze naturali, che Ward ha venduto a Marshall Field per 95.000 dollari dopo la fine della mostra, comprendeva anche un manicotto, un berretto a punta e guanti in bisso marino. Field, un magnate dei grandi magazzini, è diventato uno dei grandi mecenati del Field Museum of Natural History di Chicago, fondato poco dopo. Tutti questi oggetti appartengono ancora oggi alla collezione malacologica del museo.

Anche lo Smithsonian National Museum of Natural History di Washington ha acquistato un guanto da Ward nel 1896 per la collezione. Nel catalogo del museo si legge – sotto conchiglie e lumache – “No. 149395 Pinna glove, Taranto Italy, received from Nashville Exp., collected by Ward, Henry”.

Nel catalogo di vendita Mollusca (dopo il 1890) di Ward è offerto una Pinna nobilis, Linn. Il Mediterraneo al prezzo di $0,75-2,00. La Fig. 215 la mostra, con il bisso e l’annotazione “The byssus of this species has sometimes been mixed with silk, spun, and knitted into gloves, etc.; and we have some of the articles made thus at Taranto, Italy.” (in italiano: Il bisso di questa specie è stato talvolta mescolato con seta, filato, e lavorato a maglia in guanti, ecc.). Mi chiedo se ci sono altri oggetti in bisso marino negli Stati Uniti?

Dove nel corso dei secoli è stata raccolta e trasformata in bisso marino il ciuffo di bisso della Pinna nobilis? A un certo punto quasi tutta la costa mediterranea e la costa atlantica meridionale del Portogallo, anche la costa della Normandia è stata designata come zona di produzione. Questo deve essere messo in discussione. Indiscusse sono Taranto e la Sardegna nel sud Italia. Ci sono oggetti archivati con il luogo d’origine Minorca e l’Andalusia (Spagna); tuttavia, anche qui devono essere collocati dei punti interrogativi, poiché non vi sono finora prove oggettive di un’elaborazione. Altri siti di produzione menzionati in letteratura non hanno potuto (ancora) essere confermati da rapporti locali credibili o da ritrovamenti di oggetti: Calabria, in particolare Reggio di Calabria, Napoli e altre località della costa meridionale italiana, Corsica, Malta, la costa mediterranea dalmata, francese e turca, nonché la Tunisia (Maeder 2016).

Quanto era grande il commercio di bisso marino? Anche questo è documentato in modo molto contraddittorio. “Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch ein im Golf von Neapel vorkommendes Muscheltier lange, glänzende Seidenfäden absondert, die unter dem Namen Muschelseide bekannt sind; doch sind die Mengen so gering, dass diese Seide nie Handelsgegenstand geworden ist.” (Samter 1901), (in italiano: Solo per completezza, va detto che anche un mollusco trovato nel Golfo di Napoli emette lunghi e lucenti fili di seta, noti come bisso marino, ma le quantità sono così piccole che questa seta non è mai diventata oggetto di commercio.) D’altra parte, si parla di notevoli quantità commerciali: “This byssus forms an important article of commerce among the Sicilians, for which purpose considerable number of Pinna are annually fished up in the Mediterranean.” (Simmonds 1883), (in italiano: Questo bisso costituisce un importante articolo di commercio tra i siciliani, per cui ogni anno si pesca un numero considerevole di pinna nel Mediterraneo). A seconda della fonte, le ipotesi vanno quindi da piccole quantità a importanti articoli commerciali. Tuttavia, la quantità di pinne raccolte non deve essere presa come un’indicazione della trasformazione del ciuffo in bisso marino!

Primi documenti commerciali con punto interrogativo. Per il XVII secolo troviamo le prime testimonianze del commercio di bisso marino tra Lucca – probabilmente la più importante città tessile della Toscana – e i Paesi Bassi: “La stessa ditta di Augsburg trasportava merci in transito da Venezia tra il 1649 e il 1652 … 4 balle di seta di mare (bisso marino) da Lucca, fornite da Abraham von Collen, ai Paesi Bassi: “Im Gegentransit beförderte die gleiche Augsburger Firma zwischen 1649 und 1652 von Venedig … 4 Ballen Meeresseide (Muschelseide) aus Lucca, die Abraham von Collen lieferte, nach den Niederlanden. Bei der Augsburger Firma handelt es sich um die Handelsgesellschaft Michael, Gabriel, Hans Jakob Miller und Mitverwandte” (Blendinger 1978).

I dubbi sono appropriati anche quando si tratta della tanto citata produzione di bisso marino in Sicilia. Il naturalista tedesco Chemnitz ha riferito nel 1785: “…Zu Reggio, Tarent, Neapel, Messina und in mehreren Städten Italiens und Siziliens, giebt es sehr ansehnliche Fabriquen, darinnen diese Muschel Seide zu Strümpfen, Handschuhen, Westen, Beinkleidern u. dgl. verarbeitet wird.” (in italiano: A Reggio, Taranto, Napoli, Messina e in diverse città d’Italia e Sicilia ci sono fabbriche molto rispettabili dove questo bisso marino viene trasformata in calze, guanti, gilet, pantaloni e simili.) Questo è diametralmente opposto dalla voce di Louis de Jaucourt nel volume Manufactures, arts et métiers dell’Enciclopedia di Diderot del 1784: “… je n’ai pu découvrir ni à Palerme, ni dans aucun lieu de la Sicile, une seule personne qui s’en occupât“, (in italiano : “… non sono stato in grado di scoprire a Palermo, né in nessun’altra parte della Sicilia, una sola persona che se ne occupasse”). Sono state anche ripetutamente fatte o copiate e trasmesse affermazioni errate, soprattutto riguardo al sito di produzione in Sicilia. “A considerable manufactory is established at Palermo; the fabrics made are extremely elegant, and vie in appearance with the finest silk. The best products of this material are, however, said to be made in the Orphan Hospital of St. Philomel, at Lucca” (Simmonds 1883), (in italiano: A Palermo si è insediata una notevole manifattura; i tessuti realizzati sono estremamente eleganti, e competono in apparenza con la seta più fine. I migliori prodotti di questo materiale si dice però che siano stati realizzati nell’Ospedale Orfano di San Filomel, a Lucca.) Questo ‘Ospedale Orfano di San Filomel a Lucca’ – che si troverebbe vicino a Palermo in Sicilia – è citato prima e dopo il 1883, soprattutto nei testi in inglese, innumerevoli volte con formulazioni quasi identiche. In realtà si tratta dell’Ospizio degli Orfani di S. Filomena a Lecce, in Puglia, dove a metà dell’Ottocento venivano prodotti oggetti in bisso marino per il mercato di Taranto, come testimoniano gli ‘Annali civili del Regno delle Due Sicilie’ del 1853.

Ci può essere un altro motivo: Nel XVIII secolo il termine Regno delle Due Sicilie era comune per i due domini di Napoli e Sicilia. Poiché il bisso marino era – senza dubbio – prodotta in Puglia, ciò avrebbe potuto indurre l’opinione fuorviante che la produzione fosse possibile anche in Sicilia. In ogni caso, ad oggi non abbiamo ancora prove scritte o materiali che dimostrino che il bisso marino sia mai stata prodotta in Sicilia.

Prendiamo due testimoni sobri e credibili che hanno conosciuto la Sicilia E il bisso marino.

Riedesel, nel suo libro Reise durch Sicilien und Grossgriechenland (Viaggio attraverso la Sicilia e la Grande Grecia) del 1767, ha studiato vari settori economici e la situazione occupazionale locale. Cita l’ampia produzione di seta (gelso) in Calabria e in Sicilia – ma non cita il bisso marino. Quattro anni dopo, nel 1771, fu uno dei primi a parlare di bisso marino a Taranto.

Anche von Salis-Marschlins. Nel libro Beiträge zur natürlichen und ökonomischen Kenntnis des Königreichs beider Sicilien (Contributi alla conoscenza naturale ed economica del Regno delle Due Sicilie) del 1790, descrive in dettaglio la produzione di seta (gelso) in Sicilia e cita addirittura un materiale che era conosciuto solo in Messico “Aus den Blättern [der Aloe!] wird eine Seide zubereitet, und daraus werden Strümpfe und Handschuhe gemacht. Ich werde trachten, nähere Nachrichten von der Art, diese Seide zu gewinnen, zu bekommen.” (Richter 1928), (in italiano: Dalle foglie [dell’aloe!] si prepara una seta, e da essa si ricavano calze e guanti. Cercherò di avere altre notizie su come ottenere questa seta.) La menzione delle calze e dei guanti solleva le sopracciglia, dato che i guanti costituiscono quasi la metà dell’inventario in bisso marino. Si tratta di un vuoto di memoria o di una confusione durante la scrittura del libro? Si può supporre che avrebbe anche menzionato il bisso marino se l’avesse incontrata lì. In ogni caso, von Salis-Marschlins parlerà a lungo della lavorazione del bisso marino a Taranto nel 1793.

Un’altra locazione storica di una produzione di bisso marino è la Calabria. Fino ad oggi, tuttavia, non si conoscono prove scritte o materiali originali. Su una mappa storica del XVIII secolo, Taranto è considerata parte della provincia di Calabria. Un’altra testimone si trova nel diario della baronessa tedesca Elisa von der Recke (1754-1833) che parla della costa calabrese dove l’arcivescovo Capecelatro fa pescare le pinne (von der Recke 1815). Questa potrebbe essere la ragione di questa dichiarazione, ancora una volta trasmessa e raccontata..

Una fonte che ho attinto per curiosità, senza aspettarmi molto, sono le tariffe doganali e gli elenchi delle merci. Mi sono sbagliato: si è rivelato fruttuoso, anche se solleva più domande che risposte. Alcuni esempi: ‚Vollständiger alphabetischer Vereins-Zolltarif enthaltend ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss aller Waaren, mit Angabe ihrer Ein- und Ausfuhr-Abgaben und den stattfindenden Tara-Vergütungen, nach dem 24-Gulten-Fusse und Zoll-Centner’ si chiama uno del 1834, in cui troviamo Pinnamarina-Seide, rohe, gefärbte (seta di Pinnamarina, grezza, tinta). In un lessico di merci del 1840 di una casa editrice di Quedlinburg e Lipsia: “Pinne marine, ein feines, 3/4 (?) Brabanter Elle breites, olivenfarbiges, goldschillerndes, der Farbe der Muschelseide ähnliches Tuch, welches in den belgischen Fabriken zu Ensival und Verviers, sowie in denen zu Eupen und Monjoie in der preuss. Rheinprovinz verfertig wird” – un’imitazione in altre parole. In un elenco prussiano di merci del 1841 c’è scritto Steckmuschelseide (Pina marina).

In un elenco statistico dei prodotti del Ducato di Lussemburgo del 1885, il bisso marino è elencato sotto la parola chiave fioretto – che ricorda il commercio tra Venezia e Zurigo intorno al 1600. E infine, una tariffa doganale francese del 1883 – ma in tedesco – che laconicamente recita Muschelseide (Byssus).
Nel New-York Times dell’11 ottobre 1916, un articolo è intitolato ‘Embargo francese viene modificato’: “According to information received from the American Consul General at Paris, a French order of Oct. 5 permits the exportation to Great Britain, British dominions, protectorates and colonies, uninvaded Belgium, Japan, Russia and countries of North and South America of the articles placed unter embargo by a decree of the same date. These articles include silk in cocoons or raw or thrown, and dayed or thrown and dyed silk, floss silk and byssus, floss and coarse silk threads, sewing, embroidery, passementerie, cords and other silk threads, artificial silk thread stock, silk or floss fabrics, pure or mixed, and all artificial silk fabrics.” L’esportazione – anche di bisso – in Gran Bretagna etc. è sotto embargo con un decreto della stessa data.

Il nuovo manuale doganale tedesco per l’intera industria tessile del 1952 elenca sotto il n. 5002 “Schappeseide…., 6. Wie Schappeseide ist auch die Steckmuschelseide (Pinna nobilis) zu behandeln.” E una breve ricerca su Internet in un servizio di informazioni sui trasporti tedesco mostra nel capitolo sulla seta: “Marineseide: auch Muschelseide oder Bisior genannt, die aus den Fasern von Muscheln gewonnen wird”. (https://www.tis-gdv.de/?s=Marineseide).

Non si sa da quando in Puglia e soprattutto a Taranto si lavora il bisso marino. I Tarantinidae citato nella storia locale, un tessuto fine e trasparente che nell’antichità si diceva fosse indossato soprattutto dalle cortigiane, era molto probabilmente la preziosa lana pugliese, così fine da poter essere trasformata in tessuti trasparenti: “Italian centers of fine wool production lay primarily in the south, including Luceria in Aulia and Brundisium and Tarentum in Calabria. Wool from the latter was so fine that it could be spun into diaphanous material.” (Sebesta 1994, D’Ippolito 2004), (in italiano: I centri italiani di produzione di lana fine si trovavano soprattutto al sud, tra cui Luceria ad Aulia e Brundisium e Tarentum in Calabria. La lana di quest’ultimo era così fine da poter essere filata in materiale diafano.) Anche qui Taranto è stata conteggiata come parte della Calabria.

Giovanni Battista Pacichelli visitò Taranto verso la fine del XVII secolo. Egli riferisce che nel Mar Piccolo “…den Flaum, der Muschelseide genannt wird, noch erntet, verspinnt und daraus nützliche Mützen gegen Schmerzen hertstellt” (Pacichelli 1691), (in italiano: …il bisso marino viene ancora raccolto, filato e usato per fare cappelli utili contro il dolor). Qui c’è probabilmente un collegamento con la conoscenza dell’uso del bisso grezzo della pinna come rimedio contro il mal d’orecchi, come descritto a Malta nel XVII secolo (Hebererer di Bretten 1610), un fatto che mi è stato confermato dai pescatori sardi come noto.

Quando nel 1782 si parla di una ripresa della produzione a Taranto intorno al 1740, si deve probabilmente agli sforzi successivi di Capecelatro: “The ancients had a manufacture of silk, which, about forty years ago, was revived at Taranto and Regio in the kingdom of Naples…” (Browne 1832), (in italiano: Gli antichi avevano una manifattura di seta, che, circa quarant’anni fa, fu ripresa a Taranto e Regio nel regno di Napoli…). Questo potrebbe indicare che la produzione di bisso marino a Taranto non era – più? – noto. Se fosse esistito prima. Ci sono dubbi a riguardo: “Für die damalige Zeit [in der Antike] finden sich aber keine Angaben über Tarent als Ursprungsort der Muschelseide. Nur weil in neuerer Zeit dieser Ort für die Gewinnung und Verarbeitung des Materials im Vordergrund steht, wird er auch für den Ursprungsort der Muschelseide im Altertum gehalten.” (Brühl 1938, D’Ippolito 2004), (in italiano: Tuttavia, per l’epoca dell’antichità non si hanno notizie di Taranto come luogo di origine del bisso marino. Proprio perché in tempi più recenti questo luogo viene utilizzato per l’estrazione e la lavorazione del materiale, nell’antichità è considerato il luogo di origine del bisso marino.)

Il 4 ottobre 1806 – sotto l’imperatore Napoleone – il I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti premiò a Milano diversi prodotti industriali e manifatturieri. L’azienda milanese Bellini e Turpini ha ricevuto la medaglia d’argento per “una maglia di seta vestita del pelo di pinna marina, più comunemente detto pelo d’ostura”. Sembra che per la prima volta il bisso marino sia stata introdotta qui come prodotto commerciale di alta qualità: “L’introduzione nel regno di questo nuovo genere di stoffa siccome diverrà un oggetto del lusso più ricercato, così non sarà senza vantaggio del nostro commercio” (Biblioteca italiana1818/12). In una tabella pubblicata nel 1824 Bellini e Turpini sono elencati come inventori. Da dove questo prodotto è stato introdotto? Dalle fabbriche di tessuti in Francia o a Monschau?

L’articolo ‘Dell’industria manifatturiera in Italia’ cita – ma solo in appendice – la produzione di bisso marino a Taranto: “Come appendice a quel che abbiamo detto sulle lanerie, aggiungeremo alcune parole sulla lana pinna, o lana pesce, di marina, specie di prodotto che i Tarantini estraggono da alcune bivalve (pinna rudis et nobilis di Linneo)…” (Maestri 1858). “La tirannide della moda non ha mai imposto tali abiti alle donne, quindi mai questa industria locale ha preso, come suol dirsi, ampio sviluppo”, lamenta de Simone in 1867.

Nel IX secolo è noto un ordine di bisso marino della corte papale, indirizzato ai giudici della Sardegna (per saperne di più nel capitolo Aspetti storici → Medioevo). Le citazioni precedenti non sono note. Il fatto che l’amante di Tito, Berenice, abbia portato la conoscenza del bisso marino a Sant’Antioco in Sardegna e che sia stata tramandata in linea femminile come segreto di famiglia per molte generazioni fino ai giorni nostri deve essere considerato una tradizione inventata o una leggenda moderna.

Solo nel XIX secolo riapparve il termine bisso marino – ancora una volta con rammarico per il calo della produzione. Nel 1820 il sacerdote Antonio Giovanni Carta riferì al direttore generale sardo sulla situazione politica ed economica della sua provincia. Un intero capitolo è dedicato al tema del bisso marino; egli vede una delle principali ragioni del declino del mestiere nel modo tradizionale di raccogliere le pinne: “La pesca della pinna nobilis era avvenuta con metodi ed arnesi tradizionali che, spesso, causavano la rottura delle valve con conseguente perdita sia dell’animale che del bisso” (Addari Rapallo 1993). Carta è il primo a parlare dell’istituzione di una pinnicoltura razionale, un allevamento di molluschi per garantire il costante approvvigionamento di materia prima.

Alberto della Marmora (1789-1863), generale dell’esercito piemontese e naturalista, nel 1826 pubblicò uno studio dettagliato: ‘Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825 ou description statistique, physique et politique de cette île, avec des recherches sur ses productions naturelles et ses antiquités‘, e in esso riporta la lavorazione del bisso marino: “Les bas-fonds de la Sardaigne surtout depuis l’île de l’Asinara jusqu’à La Maddalena, et ceux de San Pietro et de Saint Antioco, fournissent le pinne-marine en assez grande quantité. La ‘gnaccara’ qu’on en tire est filée a Cagliari, ou j’en ai vu une quantité suffisante pour en fabriquer des châles et des chapeaux; des gants, faits de cette substance, sont assez communs dans l’île” (de la Marmora 1826), (in italiano: I bassifondi della Sardegna, specialmente dall’isola dell’Asinara alla Maddalena, e quelle di San Pietro e Sant’Antioco, forniscono pinna marina in quantità abbastanza grandi. La ‘gnaccara’ che se ne ricava viene filata a Cagliari, dove ne ho visto una quantità sufficiente per fare scialli e cappelli; i guanti, fatti con questa sostanza, sono abbastanza comuni nell’isola).

La storia della lavorazione del bisso marino a La Maddalena è ancora poco studiata. Era il quartier generale di Lord Nelson quando assediò Tolone nel 1803-1805. È quindi molto probabile che i guanti che mandò alla sua amante Emma Hamilton in Inghilterra provengano da lì (vedi Aspetti storici → Tempi moderni → Giuseppe Capecelatro). William Henry Smyth (1788-1865), ammiraglio della Royal Navy, viaggiò in Sardegna nel 1824 e nel 1828 scrisse l’ampio rapporto dell’attuale stato dell’Isola di Sardegna. Scrive: “Le grandi quantità di gnacchere nelle tranquille baie di Poglio (Porto Pollo), Liscia, Puzzo (Porto Pozzo) ed Arzachena permetterebbe di dar vita a un facile commercio con la tessitura dei loro filamenti, ma c’è solo una donna che si darà la pena di farne dei guanti; né maschio, né femmina si metterà al lavoro.” Solo una donna usa i ricchi depositi della pinna e produce guanti con i ciuffi di bisso.

Nel 1884 Lovisato parla di una curiosità di lusso, che avrebbe portato notevoli vantaggi economici al povero paese di Maddalena. Lì il bisso marino sia ancora in lavorazione, anche se su piccola scala. Secondo Zanetti (1964), Basso-Arnoux ebbe il sostegno nei suoi sforzi non solo dell’ingegnere e storico Enrico Maurandi (1863-1937) di Carloforte, ma anche del medico pubblico della Maddalena, Angelo Falconi: “Il risultato della collaborazione di questi professionisti dotti appassionati e solerti fu un’interessante collezione di artistici lavori in bisso mandata all’inaugurazione del Museo oceanografico di Monaco…”. Sono apparsi i primi oggetti tessili sull’isola La Maddalena – chi ne sa di più?

Nel dizionario commerciale francese Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle, & des arts et métiers del 1738 – uno dei primi del suo genere – il bisso marino appare sotto Filature: “…on file de la manière qui lui est propre la soie du ver et celle de la pinne marine…”. Lo conferma un elenco dettagliato di prodotti commerciali del mare, che parla di una produzione di bisso marino nel XVIII secolo, prima nel sud della Francia, poi anche in Normandia – anche qui, però, mancano prove materiali.

Poco prima della Rivoluzione, il bisso marino deve aver fatto una tale impressione alla corte francese che la Regina si dichiarò personalmente protettrice di questa industria importata in Francia verso 1788: “L’infortunée reine Marie-Antoinette s’étoit déclarée la protectrice de ce genre d’industrie, importé en France vers l’an 1788” (Malte-Brun 1806). Era stato Swinburne a parlare a Marie-Antoinette del bisso marino? Rimase alla corte di Versailles nel 1783 e nel 1785 e fu a favore di Marie-Antoinette. Aveva fatto diversi viaggi nell’Italia meridionale tra il 1777 e il 1780, conosceva Capecelatro e aveva scritto molto sulla produzione del bisso marino. O era stata la sorella minore di Marie-Antoinette, Maria-Carolina, che era anche in stretto contatto con Giuseppe Capecelatro, probabilmente il più grande promotore del bisso marino?

La Société impériale zoologique d’acclimatation, fondata a Parigi nel 1854, aveva come obiettivo l’aumento dello sfruttamento delle risorse naturali nel regno animale e vegetale, perché ‘la natura costituisce un capitale inesauribile’. Il 11 gennaio 1861, il medico Jules Cloquet (1790-1883) presenta il rapporto Sur l’emploi industriel du byssus de pinnes. In essa parla dell’ex commercio ‘abbastanza esteso’ di bisso marino in Italia, ma oggi sia una mera curiosità per gli stranieri: “Il y a quelques siècles, les tissus dont il s’agit étaient, en Italie, l’objet d’un commerce assez étendu…. Aujourd’hui le peu qui s’en fabrique est vendu aux étrangers comme objet de curiosité“. Ci ricorda l’industriale tessile M. Ternaux e i suoi ammirati oggetti di mostre, che purtroppo non hanno trovato successori. Mancanza di materie prime? O per motivi di rendimento? “Cet exemple n’a pas été imité. Peut-être la difficulté de se procurer une grande quantité de matières premières est-elle pour beaucoup dans l’oubli de cette initiative?” Cloquet propone la creazione di un allevamento di pinne: “…certainement l’emploi de leur byssus prendrait de l’importance“. Regala guanti di bisso marino alla Société.

L’idea di costruire un allevamento di pinne si realizzò solo negli anni 1930, non in Sardegna, non in Francia, ma a Taranto in Puglia. Lì, sotto il fascismo, la produzione di bisso fu promossa per rafforzare l’autosufficienza dei prodotti tessili di lusso…

Eppure, la conoscenza del bisso marino è sopravvissuta in Francia. In ogni caso, nel 1956 era ancora oggetto di un corso sui materiali tessili presso l’Ecole Française de Bonneterie di Troyes.

È sorprendente che il bisso marino sia stata lavorata anche in Germania, lontana dal Mediterraneo. Monschau – o Montjoie, come veniva chiamato ai tempi di Napoleone e fino al 1918 – si trova a sud di Aquisgrana. Fino al XX secolo aveva importanti fabbriche di tessuti. Nel 1808 lo scrittore di viaggi di Amburgo Philipp Andreas Nemnich (1764-1822) intraprese un viaggio attraverso la Renania e ne parlò: “Ferner fabrizirt das gedachte Haus Bernhard Scheibler, schon seit dreißig Jahren, und bisher einzig, das Pinna – Marina Tuch. Es ist in der natürlichen Farbe der italienischen Muschelseide, nämlich eine ins Gold spielende Olivenfarbe.” (Nemnich 1809), (in italiano: Inoltre, la casa di Bernhard Scheibler produce da trent’anni la tela Pinna-Marina e finora unica nel suo genere. È nel colore naturale del bisso marino italiana, cioè un colore olivastro che gioca con l’oro.) Un’imitazione – o davvero bisso marino?

Nel 1813 si svolse ad Aquisgrana una mostra commerciale: “Zur Ausstellung der Waren in Achen hatte ich geschwind ein par kurze Stückcher blau u. Grün mit Pinne Marine melirt verfertigen laßen; wegen die Kayserinn [Marie-Louise] sich das grüne bey ihrer letzten Durchreise ausgesucht und mit nach Paris genommen hat. Bis jezt hat uns der H. Préfet noch nichts darüber geschrieben, ich hoffe indeßen, daß er für die bezahlung sorgen wird.” Così l’imperatrice Marie-Louise era a Monschau e scelse un pezzo di tessuto ‘misto con Pinne Marine verde’ nella ditta. Scheibler & Lenzmann ricevette una menzione d’onore il 1° agosto 1813… “für besonders feine Tuche und vor allem ein Stück Tuch, gefertigt aus einem Gemisch von feinster Wolle und Pine marine, einem Produkt aus Fäden einer Muschel des Mittelmeeres, dem Byssus der Antike. Von diesem Gewebe erlaubte sich die Firma ein Stück der Kaiserin Mutter [Lätizia Bonaparte] als Geschenk anzubieten, das auch angenommen wurde.” (Barkhausen 1925), (in italiano: … per stoffa particolarmente fine e soprattutto un pezzo di stoffa fatto da un misto di lana finissima e pino marino, un prodotto fatto con fili di una conchiglia mediterranea, il bisso dell’antichità. L’azienda si è presa la libertà di offrire un pezzo di questo tessuto all’imperatrice madre [Lätizia Bonaparte] come regalo, che è stato accettato.)

Nell’Almanac du commerce de Paris, des départements de la France, et des principales villes du monde, sono elencati con il sito di produzione Monschau : “Draps (fab.). Malhout, casimirs, double-broche, vigogne et pinne marine” (de La Tynna 1820).

In un lessico di merci del 1840 troviamo “Pinne marine, ein feines, 3/4 Brabanter Elle breites, olivenfarbiges, goldschillerndes, der Farbe der Muschelseide ähnliches Tuch, welches in den belgischen Fabriken zu Ensival und Verviers, sowie in denen zu Eupen und Monjoie in der preuss. Rheinprovinz verfertigt wird.” (Jöcher 1840) Anche Eupen, Ensival e Verviers sono stati sotto il dominio francese dal 1795 al 1815 – oggi appartengono al Belgio. Quindi ecco chiaramente un’imitazione, e i dubbi sono in ordine. Dove sono tutte queste produzioni di vero bisso marino, dov’è l’imitazione? Heiden (1904) rafforza questi dubbi nel suo dizionario della scienza tessile di tutti i tempi e dei popoli sotto la parola chiave Pinna Marina: “In den niederl. Fabriken wurde früher auch unter diesem Namen ein feines, olivenfarbiges, in Gold spielendes Tuch angefertigt, das die Farbe der Muschelseide nachahmen sollte und zu Kleidungsstücken verwendet wurde.” (in italiano: Nelle fabbriche dei Paesi Bassi si produceva con questo nome [bisso marino] una stoffa fine e color oliva che giocava in oro, che doveva imitare il colore del bisso marino e che veniva usata per l’abbigliamento).

Il fatto che il bisso marino sia stata effettivamente lavorata a Monschau è dimostrato dalla sorprendente scoperta di un campione di tessuto in un libro di modelli del 1800. Fu Johann Heinrich Scheibler (1705- 1765) che, dal 1724 in poi, “auf in Garn, Färbung und Musterung exquisite Hochpreisware spezialisierte” (in italiano: … si specializzò in prodotti di alto prezzo squisiti in filati, tintura e fantasia). I suoi discendenti cominciarono a sperimentare nuovi materiali a partire dal 1770. “Ferner fabrizirt das gedachte Haus Bernhard Scheibler, schon seit dreißig Jahren, und bisher einzig, das Pinna-Marina Tuch. Es ist in der natürlichen Farbe der italienischen Muschelseide, nämlich eine ins Gold spielende Olivenfarbe. Die Breite ist 5/8 Stab; der Stab kostet 8 à 9 Louis d’or. Die Fabrikation ist äusserst schwierig, insonderheit das Walken. Ueberhaupt ist dieses Tuch eine bloße Seltenheit, und wird nur zufällig begehrt.” (Nemnich 1797), (in italiano: Inoltre, la casa di Bernhard Scheibler produce da trent’anni la tela Pinna-Marina, e finora è l’unica nel suo genere. È nel colore naturale del bisso marino italiana, cioè un colore olivastro che gioca con l’oro. La larghezza è di 5/8 Stab (antica misura: 1 stab = ca 1 metro); un Stab costa da 8 a 9 Louis d’or. La produzione è molto difficile, soprattutto la follatura. In realtà, questo tessuto è una rarità ed è ambito solo per caso). Il campione del tessuto trovato è costituito da lana merino con fili di bisso marino. “L’échantillon … dans lequel la soie de pinne-marine ne fait que le poil, c’est à-dire l’endroit du tissu, a l’aspect d’une peau de bête, d’une grande finesse, telle, par exemple, que le poil de castor. Il tessuto è doux et soyeux au toucher ; mais il offre néanmoins più il rapporto della laine qu’avec la soie“. Questa voce del 1857 nel Dictionnaire général des tissus anciens et modernes descrive perfettamente il campione trovato (Maeder 2013, Sicken 2013).

In realtà, c’è. Una storia dell’industria serica zurighese del 1884 riporta l’attività del produttore di seta Heinrich Werdmüller (1554-1627): “Ebenfalls aus Italien, über ihren Korrespondenten Jacob Ravizza in Venedig, bezogen sie zwischen 1600 und 1602 die so genannte Meerseide, die aus den Fäden der im Mittelmeer verbreiteten grossen Pinnamuschel gewonnen wurde. Sie wollten wohl diese Meerseidenfäden mit Florettseide verarbeiten.” (Bürkli-Meyer 1884), (in italiano: Sempre dall’Italia, attraverso il loro corrispondente Jacob Ravizza a Venezia, tra il 1600 e il 1602, ottennero la cosiddetta seta di mare, ottenuta dai fili della grande cozza pinna diffusa nel Mediterraneo. Probabilmente volevano lavorare questi fili di seta marina con il fioretto.) Il fioretto è un prodotto di scarto della produzione della seta. Non si sa se avrebbe dovuto essere mescolato con il bisso marino. I prezzi della materia prima erano probabilmente troppo alti per questo.

La filanda Ringwald (non Ringrald, come si legge nella letteratura!) fondata nel 1822 a Füllinsdorf nel Canton Basilea Campagna è stata una delle più grandi filande della Svizzera nel XIX secolo. All’inizio del XX secolo si dice che abbia ricevuto – tramite una ditta Sala di Como – 2 chili di bisso marino dalla Sardegna. L’ordine era di esaminare se il bisso marino poteva essere lavorata meccanicamente. Si dice che sia stato rifiutato con l’osservazione che a causa della materia prima contaminata le macchine per la pulizia sarebbero state fuori servizio per due giorni dopo (Basso-Arnoux 1916).

Prezzi commerciali. Cosa sappiamo dei prezzi commerciali dei prodotti tessili in bisso marino? Ancora una volta, informazioni contraddittorie. Alcune cifre:

1771 Riedesel: “Die Fischer verkaufen diese rohe Wolle, das Pfund 12-16 Carlini, und ein paar Handschuhe wird um 30, ein paar Strümpfe aber um 100-120 Neapol. Carlini, oder 10-20 Ducati verkauft“. (In italiano: I pescatori vendono questa lana grezza, la libbra 12-16 Carlini, e un paio di guanti si vende a 30, ma un paio di calze a 100-120 carlini napolitani, ovvero 10-20 Ducati.) Allo stesso tempo, sempre a Taranto, un cantaro (circa 90 kg) di cotone grezzo costa 4 Ducati! Un paio di calze in bisso marino costa quanto circa 300 kg di cotone!

1793 von Salis-Marschlins: “Ein paar Weiberhandschuh kosten an Ort und Stelle 16 neapolitanische Carlins, oder 3 Gulden 10 Kreuzer Reichsgeld. Ein paar Strümpfe 3 bis 4 neapolitanische Dukaten und das übrige im Verhältnis. Bey allem dem ist der Vertrieb dieser Waare nicht sehr gross.” (In italiano: Un paio di guanti da donna costa 16 carlini napoletani sul posto, o 3 fiorini … Qualche calza da 3 a 4 ducati napoletani e il resto in proporzione. Ma il commercio non è grande.)

1804 Taranto, da un lessico delle merci: “Die rohe Muschelseide kostete damals 16 Carlini das Pfund; die gesponnene 10 Carlini die Unze; das Paar Mannshandschuhe 13, Frauenhandschuhe 17-18 Carlini, Strümpfe 9 Dukati (zu 1 fl. 57 kr.); eine Weste 30, ein Rok 100 Dukati.” (Leuchs 1835), (in italiano: Il bisso grezzo costava 16 carlini a libbra; il filato 10 carlini a oncia; il paio di guanti da uomo 13, i guanti da donna 17-18 carlini, le calze 9 ducati … un gilet 30, una gonna 100 ducati).

1867: “Una libbra di antica misura napolitana (0,321) di lanapenna, come comperasi dal pescatore, per rendersi atta al lavoro, riducesi ad oncie 8 (0,214). Ogni libra costa: al pescatore: L. 04:00, per lavatura: L. 01:06, per cardatura, e filatura L. 00:51, totale L. 05:57.” (de Simone 1867)

Sembra probabile che in nessun momento si può parlare di una vera e propria industria del bisso marino. La maggior parte delle volte erano i conventi o le scuole femminili o gli orfanotrofi che li trattavano. Anche il lavoro a domicilio ha probabilmente avuto un ruolo importante. Alla fine del XIX secolo la produzione totale annua sarebbe stata di qualche centinaio di chili (Brühl 1938). Con tutte queste citazioni si può contraddire un’altra leggenda moderna secondo la quale il bisso marino non è mai entrata nel commercio e non ha mai potuto essere venduta.